En el corazón del Mediterráneo se extiende, entre la costa peninsular de Italia y las islas de Córcega, Cerdeña y Sicilia el Mar Tirreno, este nombre deriva de la palabra con la que los griegos llamaban a los etruscos. En el velero Onas lo hemos cruzado muchas veces desde Bonifacio, el canal entre las islas de Córcega y Cerdeña, a menudo con vientos favorables que nos han permitido navegar muy rápidos en las rutas hacia Roma, Croacia o Grecia. También lo hemos remontado en sentido contrario, en las rutas de vuelta a casa, con un poco de prisa, con un poco de miedo de las nortadas y los temporales de otoño. Hemos hecho campaña de verano varias veces con base en Roma: Por el sur íbamos hacia las islas Pontines, las islas de la bahía de Nápoles y la desconocida y atractiva costa peninsular. Hacia el norte navegábamos hasta las islas Toscanas y la Liguria. En las últimas entradas del blog hemos escrito sobre la travesías de junio y julio de Barcelona a L’Alguer, de Cerdeña a Sicilia y los cruceros por la costa norte de Sicilia. En esta entrada trataremos de explicar la travesía del mar Tirreno realizada durante julio y agosto en tres etapas: De Sicilia a Nápoles, de Nápoles a Roma y de Roma en Córcega. Vamos!

El primer embarque, en Sicilia, cayó en martes pero era el día de la virgen del Carmen y pensamos que la celebración de nuestra fiesta patronal compensaría cualquier mal augurio. Nos unimos a la procesión corriendo tras la virgen que iba sobre ruedas por las calles de Milazzo hasta que no pudimos más. Al día siguiente zarpamos hacia el norte para visitar de nuevo las islas Eolias, un archipiélago espectacular que visitamos a menudo, pero que en el apogeo del verano hay demasiados superyates, demasiadas olas en los fondeos provocadas por el paso incesante y rapidísimo de las motoras y precios demasiado ridículos por excesivos. Preferimos ir hacia zonas menos conocidas y más acogedoras.

Después de pasar unos días fondeando en Vulcano, Lipari y Panarea zarpamos una tarde de mediados de julio para pasar bajo la impresionante Sciara di Fuoco del Stomboli, este año a plena potencia. Un espectáculo impresionante, sobre todo por la noche cuando la lava y los chasquidos del volcán son claramente visibles. Navegamos en la calma nocturna rumbo al norte y poco a poco dejamos de escuchar las explosiones y perdimos de vista, ya de madrugada, el río de lava.

Recalamos después de navegar toda la noche haciendo guardias, en la costa peninsular italiana cerca de la punta Licosa, en la Campania y tiramos el hierro en una bahía de aguas transparentes bajo un espeso pinar. Este es un tramo de costa poco visitado por los yates, prácticamente sólo hay barcas italianas, hay puertos acogedores, pueblos bonitos y sencillos como Acciaroli o Castellabate que merecen una visita. Esta vez amarramos en Agropoli, al pie de la ciudad fortificada, donde la tripulación celebró la llegada con una pizza en un pintoresco restaurante de la ciudad vieja. Los siguientes días navegamos a vela aprovechando las brisas costeras hasta llegar a la costa Amalfitana y se acabó la calma. El espectáculo de los pueblos colgados sobre las derechas pendientes arboladas es cautivador, como lo es el oleaje provocado por cientos de motoras navegando a toda máquina y las hordas de turistas luchando a codazos por la postal, el vestidito o el vermut a precios astronómicos. Nosotros colaboramos en el mantenimiento de este patrimonio mundial levantado con el trabajo pesado de varias generaciones de hombres y mujeres pagando una pequeña fortuna por una boya en Positano, ya que habíamos enrocado un ancla en estos fondos hace unos años y no dimos opción a fondear. De todos modos, pasar la noche al pie de esta costa y contemplar desde la cubierta del velero como se iluminando con las primeras luces del día compensa el dispendio. Después del desayuno zarpamos para navegar bajo los empinadas pendientes de la costa Amalfitana hacia la no menos turística y concurrida isla de Capri. Recalamos en la costa sur de la isla para hacer un chapuzón y tomar un vermut entre varios centenares de embarcaciones en el pie de los famosos Faralloni.

Acabamos esta primera travesía del mar Tirreno en Castellammare in Stabia, en la bahía de Nápoles, una escala habitual del velero Onas. Además de hacer la limpieza, la compra y prepararlo todo para recibir a la nueva tripulación, encontramos un rato para subir al Vesubio y disfrutar de una soberbia vista del golfo. El nuevo grupo, tripulantes habituales del velero Onas, venía de pasar unos días en la capital de la Campania, por eso una vez listos cruzamos la bahía a vela navegando directamente, bajo el imponente Vesubio, hasta la isla de Procida y fondear frente a las casetas multicolores de Coricella, uno de los barrios de pescadores más bonitos del Mediterráneo donde desembarcamos, con la embarcación auxiliar, para dar una vuelta por el pueblo y saludar el amable propietario de nuestro restaurante favorito. Al día siguiente navegamos hasta la cercana isla de Ischia, eran las fiestas de Santa Ana, patrona de la isla y del velero Onas, y lo celebramos con un espectáculo pirotécnico impresionante desde el Castello Aragonese, la fortaleza levantada por el rey catalán Alfons V a mediados del siglo XV.

A finales de julio el tiempo quería cambiar, se acercaba un frente frío y vientos contrarios fuertes. Estaba claro que deberíamos buscar un buen refugio y esperar que pasara el trance. Navegamos, pues, muy rápidos aprovechando los primeros latigazos de viento, favorable aún, hasta Ventotene, una pequeña isla con una historia triste. El emperador Augusto construyó una suntuosa villa de vacaciones que incluía un puerto, piscinas termales, cisternas y acueductos pero alli fue desterrada Julia, su propia hija y otras mujeres destacadas de la familia imperial. Deshabitada desde el siglo VII, los borbones la repoblaron  y construyeron una temible prisión para prisioneros políticos y condenados a cadena perpetua en un islote cercano. Durante los años 30 del siglo XX  los fascistas confinaron allí  a más de 900 opositores al régimen. Tres de ellos escribieron en 1941 el Manifiesto di Ventotene que inspiraría más adelante el proceso de integración europea. Hoy en día es un lugar tranquilo y agradable, con uno de los puertos más bonitos del mundo, pocas playas y una librería fantástica. Amarramos en el antiguo puerto romano excavado en la blanda volcánica de la costa, una roca porosa que se puede trabajar con cierta facilidad. Los ingenieros romanos lo diseñaron en forma de «L», con una playa artificial en el fondo del canal de entrada que amortigua las olas. La maniobra para entrar no es fácil, el canal es estrecho y hay que hacer un giro de 90 grados pero mientras en este puerto con más de dos mil años de antigüedad aguantamos las dos noches de temporal sin demasiadas molestias en el puerto nuevo, muy cercano, las embarcaciones se movían salvajemente y rompían amarras …

Una vez embarcada una nueva tripulación emprendimos la última etapa por mar Tirreno de esta temporada que nos tenía que llevar hasta la Toscana y Córcega. El primer día navegar rápidos, a vela y con viento favorable hasta Civitavecchia. No solíamos hacer escala, es un gran puerto donde entran y salen constantemente férreos y grandes cruceros pero en el fondo de todo, en el antiguo puerto hecho construir por el emperador Trajano, hay un pequeño club náutico tranquilo y acogedor. Más agradable que la gran marina de Riva di Traiano y muy cercano al centro de la ciudad donde había fiestas y conciertos. Continuamos hacia el norte, con una mar casi en calma, hasta fondear para pasar la noche al pie del Argentario, la gran montaña unida a tierra por unas estrechas lenguas de arena que marca la frontera entre el Lazio y la Toscana. Al día siguiente cruzamos hacia la isla del Giglio, desgraciadamente no pudimos amarrar en el muelle del pueblo, las autoridades estaban haciendo alguna actividad incomprensible y el necesitaban todo, pero desde el fondeo los tripulantes pudieron subir al Castello, la villa la vieja, considerada uno de los pueblos más bellos de Italia y dar un paseo por el puerto con el Onas fondeado un poco más al sur en un fondeadero resguardado pero un poco precario.

En la siguiente singladura navegamos casi todo el día a motor con el mar como una balsa de aceite hasta la isla de Elba, la más grande de las islas Toscanas, ese día sólo tuvimos tiempo de fondear para hacer una zambullida rápida en una cala antes de entrar en el puerto fortificado hecho construir por Cosimo di Medici en Portoferraio, la capital de la isla donde vivió durante su breve primer destierro Napoleón Bonaparte. Las casas, en la pendiente de la colina que rodea el puerto están encaradas al sur, hacia la bahía perfectamente resguardada y son típicamente toscanas con cubiertas de teja, fachadas de colores ocres y persianas verdes. Las tardes de verano los turistas nos unimos al paseo por el «lungomare», las terrazas de los bares se llenan de señores y señoras elegantes acabados de ducharse y las tiendas, monísimas, venden productos superfluos mientras la ciudad continúa imperturbable haciendo vida normal y plenamente isleña . Entró, puntual, el viento del sur que esperábamos y que nos había hecho correr, navegamos bajo la imponente colina del Monte Capaneo (1017 m) y pudimos disfrutar del mar en calma en los fondeaderos de la costa norte de la isla, con bosques de pinos que llegan hasta el mar, calas rocosas y algunas playas.

Finalmente, en la última singladura de esta travesía, zarpamos hacia la isla de Córcega un día nublado y nada veraniego. El viento soplaba con fuerza 6 y, sin nada que la detuviera en todo el mar tirreno, levantaba una mar gruesa y oscura que golpeó el velero Onas por el través una vez que dejamos atrás Punta Nera y la protección que ofrecía la isla de Elba . Con toda la mayor y la trinqueta izadas navegamos a más de 9kt, una de las travesías más rápidas de este verano pero, de vez en cuando, alguna ola un poco más gorda rompía con fuerza sobre la bañera y dejaba bien empapados los tripulantes que lo tomaban con alegría y buen humor. En menos de cuatro horas llegamos a Bastia, la antigua capital de Córcega para amarrar al Vechju Portu, el puerto viejo, un puerto seguro y un poco tronado al pie de una de las ciudades más interesantes y fotogénicas de Córcega. Aquí esperaríamos una nueva tripulación con la que teníamos previsto navegar hacia Cerdeña y el estrecho de Bonifacio nuestro destino para las próximas semanas, pero esta será otra historia.

Hemos estado cinco semanas cruzando el mar Tirreno de sur a norte, hemos hecho más de seiscientas millas por sus aguas, hemos fondeado en casi todas las islas, hemos amarrado en decenas de puertos y hemos paseado por pueblos y grandes ciudades. Hemos encontrado amigos y conocidos, hemos recordado vivencias pasadas y hemos vivido muchas nuevas. Desde Sicilia hasta la Toscana hemos podido ver como el paisaje y la costa cambiaban ligeramente, descubrir las diferencias sutiles o evidentes entre el norte y el sur o, aún más, entre la tierra firme y las islas , entre las grandes ciudades y los pueblos pequeños.

Como siempre nos hemos sentido en Italia como en casa y hemos compartido con los tripulantes del velero Onas experiencias que recordamos siempre. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros. Gracias !!